Очарование Европы: Прага - Саксония - Тюрингия

Я уже упоминал посещение Праги, где мне удалось весьма успешно выступить в международном турнире. Но особенно доволен я был тем, что эту поездку удалось сделать составной частью нового для меня маршрута...

Жаль, что 39-й турнир «Злата Прага» проходил не как обычно, в Малой Стороне, неподалеку от Пражского Града. Это одно из красивейших мест в замечательном городе. На этот раз соревнование перенесли в район Прага-4: остановка Палоучек, рядом со станцией метро «Пражское восстание». Поблизости расположен Вышеград.

Я привык проводить время на другом, облюбованном туристами берегу Влтавы, но теперь убедился, как красива рядовая городская застройка Праги. Чехи придают большое значение обустройству места своего проживания. Бродишь по игнорируемым экскурсоводами улицам и на каждом шагу видишь очаровательные жилые дома разных эпох, построенные с любовью и удивительным вкусом. А уж ресторанчики, кофейни, пивные бары здесь не так набиты посетителями, как в самых популярных уголках Праги, и предлагают ничем не худшее меню.

Из-за напряженного турнирного графика и зверствующей в Центральной Европе жары я должен был сократить познавательную часть пребывания в столице Чехии. Но отдал должное роскошному барокко пражских церквей, заглянул на Староместской площади в любимую галерею с работами Мухи, Дали, Уорхола.

Зато после завершения турнира я отправился «погулять для себя» в соседнюю страну. В Лейпциге сейчас живут мои старые питерские друзья Лиза и Слава. Лиза – эрудированный искусствовед и великолепный гид. Она подготовила к моему приезду маршруты, ставшие для меня духовными открытиями!

Под Лейпцигом в 1813 году состоялась Битва народов - победа объединенных сил стран коалиции над армией Наполеона. В итоге русские войска вступили в Париж, и императору пришлось отречься от престола. Но этой теме я не смог уделить время.

Лейпциг всегда был богатым городом и культурным центром Саксонии. Здесь процветали книгопечатание и книготорговля. В Лейпциге много красивых фонтанов - но это не только эстетика. Немцы не видят причин для того, чтобы красота не сочеталась с практической пользой: все фонтаны служили водопоем для лошадей, на которых в Лейпциг приезжали купцы, торговцы.

Местный университет – второй в Германии по возрасту после Гейдельбергского. В нем учились Лейбниц, Лессинг, Гете. В Лейпциге творили Бах и Мендельсон. Бах 27 лет проработал в местной церкви святого Фомы: играл на органе, сочинял свои гениальные произведения, руководил хором мальчиков.

Город пострадал от войны, но в нем сохранилось немало старинных зданий. Впечатляют средневековая ратуша и рыночная площадь – на ней проводились публичные казни. Здесь отрубили голову Войцеку, несчастному герою знаменитой драмы Бюхнера.

В старых районах интересны торговые пассажи: заглядываешь туда – а там проходы в другие дворики. Через ворота должны были проходить фуры с товарами, которые хранились в многочисленных складах. В одном из пассажей находятся престижные ныне залы ресторана «Погреб Ауэрбаха». Это заведение существует с XV века и упоминается в «Фаусте»: местом действия его первой части Гете выбрал Лейпциг. В подвальчике встречались Фауст и Мефистофель. Любил заглядывать туда и не придуманный персонаж Мартин Лютер.

После войны Лейпциг оказался в Восточной Германии, которая сильно отстала от ФРГ. Проблема не только в экономике... Обычно в путеводителях по Лейпцигу хвалят современную архитектуру университета. При этом стесняются указывать, что в 1968 году генсек ГДР Вальтер Ульбрихт принял решение о разрушении Лейпцигского университета! Хотя он сам родился в Лейпциге, но учился только в коминтерновской Международной ленинской школе в Москве и, видимо, древний университет его раздражал. На месте старого здания построили новое из стекла и бетона – памятник коммунистическому варварству.

Из Лейпцига мы отправились в Веймар. Раньше он был главным городом герцогства, существовавшего до 1918 года. Сейчас это федеральная земля Тюрингия. В Веймаре сегодня проживают 65 тысяч человек. Он всегда был небольшим городком, игравшим тем не менее колоссальную роль в истории немецкого просвещения. Здесь появились романтики, здесь жили Кранах, Бах, Гете, Шиллер, Гердер, Лист, Ницше и многие другие писатели, музыканты, художники, мыслители.

 

Много сделала для развития Веймара дочь Павла I великая княгиня Мария Павловна, вышедшая замуж за Карла Фридриха - сына великого герцога Саксен-Веймарского. Историки считают, что благодаря ей захвативший Европу Наполеон сохранил независимость города, так как в тот момент был заинтересован в мире с Россией. Мария Павловна отличалась широкой образованностью и огромной щедростью: создала музей, посвященный выдающимся веймарским писателям, приобретала для местного университета научное оборудование, открывала благотворительные общества. Герцогиня пригласила в Веймар композитора Листа. Недаром этой замечательной женщиной восхищались многие знаменитые современники.  

На площади Гердера в церкви Петра и Павла (ее иногда называют гердеровской, так как великий просветитель выступал в ней) туристы спешат увидеть алтарь, начатый великим Кранахом Старшим и завершенный его также великим сыном. На нем рядом с распятием изображен Лютер, произносящий проповедь.

Веймар дивно красив. Дворцы, музеи, памятники, театр скрываются среди поэтичных парков, разбитых на живописных берегах реки Ильм. Конечно, туристы осматривают дома Гете и Шиллера, летний домик Гете. В отличие от своего очень положительного друга Шиллера, создатель «Фауста» женился только на склоне лет, а до этого заводил немало романов. 

На городской площади по-прежнему находится гостиница «Элефант» («Слон»). В ней останавливалась пожилая героиня романа Томаса Манна «Лотта в Веймаре», искавшая встречи с постаревшим великим поэтом. Местные жители не сомневались, что в «Страданиях молодого Вертера» Гете описал свое юношеское увлечение.

В 1919 году, после Первой мировой войны и падения монархии,  в Веймаре была принята конституция. Веймарская республика не была виновата в ослаблении страны, которым воспользовались нацисты: уж слишком унизительные, жестокие условия предъявила Германии Антанта на Версальских переговорах. А Веймар по сей день остается символом немецкой духовности. Каждый, кто приезжает сюда, проникается магией великих имен и великого искусства...

Последним пунктом моего короткого, но насыщенного вояжа стал Альтенбург – небольшой городок в Тюрингии, до которого поезда из Лейпцига идут меньше часа. Альтенбург упоминается в хрониках с Х века. В свое время он был столицей герцогства Саксен-Альтенбург. Увы, с XIII века Германия дробилась и к XVIII веку распалась на 350 княжеств и вольных городов! Только железному Бисмарку удалось воссоединить страну.

Альтенбург не был статистом европейской истории. В этот город постоянно наведывались императоры, в том числе Фридрих Барбаросса, который посетил местную церковь перед Вторым крестовым походом. Дочери местных правителей выходили замуж за русских великих князей. О славных временах сегодня напоминают герцогский замок на высоком холме, окруженный великолепным парком, величественные соборы, дворцы.

Как все средневековые немецкие городки, Альтенбург привлекает уютом, чистотой, тишиной. Приезжие с удовольствием гуляют по старинным улочкам, любуясь элегантными зданиями, заглядывая в сувенирные магазинчики, охотно реагируя на аппетитные запахи, исходящие из маленьких кафе.

Особый колорит Альтенбургу придает... его авторитет среди любителей азартных игр! Здесь находилась фабрика, изготавливавшая карты. В XIX веке в Альтенбурге изобрели игру «скат». В нее играют втроем. В центре города стоит уникальный "Памятник играющим в скат": колонна, украшенная четырьмя валетами. Конечно, тут можно посетить Музей игральных карт. Что особо важно: до сих пор в Альтенбурге находится карточный арбитражный суд, который разрешает спорные вопросы, возникающие на соревнованиях по разным видам карт.

На мой взгляд, главная культурная ценность маленького городка – замечательный Музей Линденау, основанный в XIX веке. Он назван в честь Бернхарда фон Линденау, саксонского министра и ученого, который завещал городу свою огромную коллекцию произведений искусства.
В музее – большой зал копий знаменитых скульптур. Но самое интересное – собрание ранней итальянской живописи, лучшее за пределами Италии. Это проторенессанс – картины XIII-XIV веков, наивное, но одухотворенное и трогательное искусство. Запомнились «Поклонение волхвов» Гвидо до Сиена, «Бегство в Египет» Лоренцо Монако. Представлено тут и кватроченто – эффектные, как всегда, полотна Боттичелли. Но меня больше впечатлил утонченный женский портрет кисти Гирландайо.
 

В разделе современного искусства выделяются классные работы немецких экспрессионистов. О том, что этот стиль, расширивший возможности изобразительного искусства,  позволял создавать весьма выразительные портреты, напоминает «Молодой рабочий» Отто Дикса.

Культурная страна Германия! Но я был ограничен во времени, да и жара не располагала к продолжительным прогулкам. Что ж, и за увиденное я был очень благодарен моим друзьям. Бог даст, еще увидимся.